自分で車体に亜鉛メッキをするときの主な間違い
車体の亜鉛メッキは最も効果的な防食技術であり、最も不利な条件下でも事実上影響を与えることなく車を運転できるようになります。 確かに、非常に高価です。 したがって、中古車、特にすでに「開花」した車の所有者がこの手順を自分で実行することを好むのも不思議ではありません。 しかし、原則として、あまり成功しません。 AutoVzglyadポータルは、自宅で車に適切に亜鉛メッキを施す理由と方法を解明した。
DIY でボディ修理を行う場合、思いやりのあるドライバーは、塗装する前に地金を何かで覆うことを好みます。 そして、原則として、選択は「亜鉛を含むもの」にかかっています。 しかし、今日市場に実際の亜鉛めっき用の特殊な化合物がほとんど存在しないことを知っている人はほとんどいません。 店頭では、車の所有者は、おそらく亜鉛と、錆を亜鉛に変換する信じられないほどの変換剤を含む土壌を販売していることがほとんどです。 これらすべては実際の亜鉛メッキとはほとんど関係がありません。
無駄な言葉...
つまり、あなたの車に錆び虫が発生しました。 中古車の場合、特にシルやホイールアーチの部分でこのような状況が頻繁に起こります。 通常、これらの場所は緩い錆を取り除き、ある種のコンバーターで湿らせ、プライマーとペイントを塗布するだけです。 しばらくは大丈夫でも、また錆が出てきます。 どうして？ 結局のところ、準備中に錆から亜鉛へのコンバーターが使用されました。 少なくともラベルにはそう書いてありました。
実際、そのような調製物はすべてオルトリン酸に基づいて作られており、そのような組成物ができる最大のことは表面をリン酸塩処理することですが、これは多孔質のリン酸塩処理となり、その後錆びます。 得られたフィルムは独立した保護としては使用できず、塗装のみに使用できます。 したがって、塗装の品質が低かったり、単に剥がれてしまった場合、この層は腐食を防ぐことができません。
選択するものは？
私たちの店の棚には、冷間亜鉛メッキ（このプロセスは亜鉛メッキとも呼ばれます）と亜鉛メッキ（通常、キットには電解液とアノードの両方が含まれています）用のXNUMXつのタイプの、独立した亜鉛メッキ用の実際の組成物がありますが、それらの価格は高額です。コンバーターよりも桁違いに多くなります。 冷間亜鉛メッキはもともと金属構造をコーティングするために発明されたものであり、有機溶剤や機械的損傷には耐性がありません。 私たちは亜鉛を塗布するガルバニック方法に興味を持っており、このプロセスに必要なすべての作業は自宅で行うことができます。 では、ボディの一部に亜鉛メッキを施す必要があるのでしょうか？
開始する前に、試薬を扱うときは安全上の注意事項に従うことを忘れないでください。呼吸用マスク、ゴム手袋、安全メガネを使用し、すべての操作は屋外または換気の良い場所で行ってください。
プラス沸騰水
ステージ10。 金属の準備。 鋼の表面には錆や塗装が完全にあってはならない。 亜鉛は錆に付着しませんし、ましてや塗料にも付着しません。 サンドペーパーや特殊なドリルアタッチメントを使用します。 小さな部品を煮る最も簡単な方法は、100 パーセント（水 900 ml に酸 XNUMX グラム）のクエン酸溶液で錆が完全に破壊されるまで煮ることです。 次に表面を脱脂します。
ステージXNUMX。 電解液とアノードの準備。 亜鉛メッキの工程は以下の通りです。 電解質溶液（電解質は物質の導体として機能します）では、亜鉛アノード（つまりプラス）が亜鉛をカソード（つまりマイナス）に移動させます。 インターネット上には電解質のレシピがたくさんあります。 最も簡単なのは、亜鉛を溶解した塩酸を使用することです。
酸は化学薬品店や金物店で購入できます。 亜鉛 - 同じ化学薬品店で購入するか、通常の塩電池を購入してケースを取り外します - それは亜鉛でできています。 亜鉛は反応が止まるまで溶解する必要があります。 これによりガスが放出されるため、すべての操作は屋外または換気の良い場所で行う必要があることを繰り返します。
より複雑な電解質は、この方法で作成されます。塩化亜鉛 62 グラム、塩化カリウム 12 グラム、ホウ酸 23 グラムを 3 ミリリットルの水に溶かします。 より多くの電解質が必要な場合は、それに比例して成分を増やす必要があります。 このような試薬を購入する最も簡単な方法は、専門店で購入することです。
遅くて悲しい
ステージXNUMX。 洗浄および脱脂された金属、亜鉛電池ケースの形のアノード、および電解液など、完全に準備された表面が用意されています。 アノードを脱脂綿またはガーゼを何層にも重ねた綿パッドで包みます。 適切な長さのワイヤーで車のバッテリーのプラスにアノードを、車体にマイナスを接続しましょう。 アノード上の脱脂綿を電解液に浸して飽和させます。 さて、ゆっくりとした動きで、地金に沿って動き始めます。 灰色のコーティングが現れるはずです。
どこが間違いですか?
コーティングが濃い場合（したがって壊れやすく多孔質である場合）は、アノードをゆっくり動かしているか、電流密度が高すぎるか（この場合、マイナスをバッテリーから遠ざけてください）、または電解液が乾燥していることを意味します。コットンウール。 均一な灰色のコーティングは爪で剥がさないでください。 コーティングの厚さは目視で調整する必要があります。 このようにして、最大 15 ～ 20 ミクロンのコーティングを適用できます。 外部環境との接触によるその破壊速度は、年間約 6 ミクロンです。
部品の場合、電解液を入れた槽（プラスチックまたはガラス）を準備する必要があります。 プロセスは同じです - 亜鉛アノードの場合はプラス、スペアパーツの場合はマイナスです。 アノードと予備部品は、互いに接触しないように電解液中に配置する必要があります。 その後、亜鉛が沈殿するのを観察してください。
亜鉛を塗布した後は、電解液をすべて除去するために、亜鉛めっき部分を水で徹底的に洗い流す必要があります。 塗装前にもう一度脱脂をしておくと良いでしょう。 このようにして、部品または本体の寿命を延ばすことができます。 たとえ塗料やプライマーの外層が破壊されたとしても、亜鉛のおかげで処理された金属がすぐに錆びることはありません。
