マウンテンバイクで撮影するときに光を適切に使用するにはどうすればよいですか?

あなたが私たちのような写真愛好家で、特定の状況で最高のショットを撮り、技術を向上させることに常に努めている場合は、ここで一歩前進してマウンテンバイクの素晴らしい写真を撮るのに役立ついくつかのヒントをご紹介します。 。 歌川VTTのコース説明がすぐに完了する旅!!!

前置きとして、最初のヒント: 常にわずかに露出アンダーの写真を撮影してください (特に jpeg 形式で撮影している場合)。 露出オーバーよりも、わずかに露出アンダーの写真の方がレタッチがはるかに簡単です。 一度画像が白くなってしまうと、色を元に戻すことは不可能です。

RAW または JPEG?

選択の余地がないかもしれません。 お使いのカメラでは、RAW 形式で撮影できますか、それとも jpeg 形式のみで撮影できますか? デバイスが raw をサポートしている場合、通常はデフォルトで jpeg になります。 そしてそれはとてもうまくいきます！ では、なぜ変更するのでしょうか? 各形式の長所と短所は何ですか?

そもそもJPEGとは何でしょうか？ 写真を撮ると、センサーがすべての画像データを記録し、デバイス内のプロセッサーがそれを変換（コントラスト、彩度、色）し、写真自体をレタッチして圧縮して、最終的な JPEG 形式に配信します。 フォーマット。 RAW形式とは異なり、カメラで処理されていません。

これに基づいて、jpeg の利点は、画像が既に処理 (改善?!) されており、どのコンピューターでも読み取り可能で、圧縮されているため軽量で、すぐに使用できることであると大まかに言えます。 一方で、生よりもディテールが低く、追加のレタッチにはほとんど対応していません。

逆に、生ファイルは処理されないため、センサー データが失われることはなく、特に明るい場所と暗い場所でより詳細な情報が得られ、編集することができます。 ただし、処理にはソフトウェアが必要で、コンピューターで直接読み取ったり印刷したりすることはできず、jpeg よりもはるかに重いです。 また、連写には高速なメモリーカードが必要です。

では、マウンテンバイク旅行中に撮影するにはどのような選択肢があるでしょうか? ジャンプなどのアクションシーンを撮影したい場合やバーストモードが必要な場合は、メモリカードの容量が小さい JPEG がおすすめです。 一方、平凡な照明条件（森林、悪天候など）で撮影する場合、または最高の品質とレタッチ機能が必要な場合は、もちろん RAW です。

ホワイトバランス

非常に悪いカラー写真を撮ったことがありますか? たとえば、屋内の夕方にははっきりと黄色がかった色合い、または曇りの日の屋外では少し青みがかったものはどうでしょうか? ホワイトバランスとは、あらゆる撮影条件下で写真内でその場の白色が白く残るようにカメラを調整することです。 各光源には異なる色があります。たとえば、白熱灯の場合はオレンジ色、フラッシュの場合はより青みがかっています。 街中でも同様に、時間や天候によって光の色が変わります。 私たちの目は通常、白を補正して白く見えるようにしますが、カメラは必ずしもそうではありません。 では、ホワイトバランスはどうやって設定するのでしょうか？ それは簡単です。オブジェクトを照らす光源の種類に応じて異なります。

ほとんどのカメラには、自動、白熱灯、蛍光灯、晴れ、曇りなど、さまざまな種類の光に合わせた設定が備わっています。可能な限り自動モードを避け、時間をかけて現在の特定の状況に合わせてバランスを調整してください。 ！ マウンテン バイク旅行中に写真を撮る場合は、天気に注目してください。曇りか晴れか、日陰のある森の中か、それとも明るい日差しが降り注ぐ山の頂上か。 これらのさまざまなモードでは通常、満足のいく結果が得られます。 また、同じ出力でも写真の色が大きく異なったり、黄色が強くなったり、青が強くなったりするのを防ぐこともできます。

バランス調整は写真を目で見た現実にできるだけ近づけるために使用されますが、逆にホワイトバランスを調整して写真に特別な効果を与えることもできます。

絞りと被写界深度

被写界深度は、オブジェクトに焦点が合っている写真の領域です。 被写界深度を変更すると、特定のオブジェクトや詳細を強調表示できます。

• 美しい背景や風景を背景にクローズアップの被写体を撮影する場合、被写体と背景の両方にピントを合わせたいと考えています。 これを行うには、被写界深度を最大化します。
• 強調したい近くの被写体（ポートレートなど）を撮影する場合は、被写界深度を最小限に抑えます。 背景がぼやけて被写体にピントが合います。

写真の被写界深度を試してみるには、すべてのカメラが通常提供している設定「絞り 絞り」を使用する必要があります。

開放性とは何ですか？

レンズの絞り(Aperture)は、絞りの絞り径を制御するパラメータです。 よく言われる「f/N」の数が特徴です。 この無次元数は、レンズの焦点距離 f と、開いた絞りによって残された穴の表面の直径 d の比として定義されます ː N = f / d

焦点距離が一定の場合、絞りを閉じると開口数 N が増加します。 発見のコストを示すために、いくつかの指定が使用されます。 たとえば、レンズが絞り 2,8 で使用されていることを示すには、N=2,8、f/2,8、F2.8、1:2.8、または単に 2.8 という表記が見つかります。

絞り値は標準化されています: n = 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22…など。

これらの値は、ある値から次の値に減少する方向に進むにつれて XNUMX 倍の光がレンズに入射するように設定されています。

焦点距離/絞り (f/n) は、特にポートレート写真やマクロ写真において、被写界深度という非常に重要な概念を定義します。

簡単なルール:

• 被写界深度を最大限に高めるために、私は小さな絞りを選択します（よく「最大に近い」と言われます...）。
• 被写界深度を最小限に抑える（背景をぼかす）ために、大きな絞りを選択します。

ただし、絞り開度は「1/n」などの比率で表されるので注意してください。 ただし、カメラでは「1/n」ではなく「n」が表示されます。 初心者の数学者はこれを理解するでしょう。大きな開口を示すには小さな n を指定する必要があり、小さな開口を示すには大きな n を指定する必要があります。

結果として：

口径が大きいため被写界深度が浅く、したがって n が小さい (4)

開口部が小さいため、フィールド開口部が大きくなり、したがって n が大きくなります (8)

光も忘れずに！

前述したように、絞りはレンズに入る光の量に影響します。 したがって、被写体に焦点が合っているだけでなく前景も背景もよく露出させたい場合は、絞りと露出が関係しますが（f/16 または f/22 などの低い絞りで）、明るさが必ずしもこれを可能にするわけではありません。 . シャッタースピードを上げるかISO感度を上げることで光不足を補う必要がありますが、これについては今後の記事で取り上げます！