日産ティーダヒーターが機能しない
寒い車の運転は氷点下だけでなく不快なので、通常のヒーターの動作上の問題は、発生したときに常に解決する必要があります。 このルールに従わないと、いつか車の窓を開けるしか窓の曇りを解消できない状況に遭遇することになります。 冬にはそのような歓迎は受け入れられないことに同意します。 したがって、車をガソリンスタンドに持っていくか、自分で診断と修理を行う必要がありますが、暖房付きのガレージの形でこれに適した条件があれば良いです。
いずれにせよ、問題は解決する必要があります。今日は、日産ティーダストーブの故障とそれを自分で直す方法について話します。
最も明白で一般的な理由から始めましょう。
CO での空気詰まり
冷媒が循環するラインの漏れは、家庭の暖房システムにおける空気の詰まりと同じくらい一般的です。 確かに、軽さを解消する方法はスタイルによって異なります。 理由は簡単です。自動車では、多くのコンポーネントが部分的に分解しないとアクセスできない場所に配置されており、これらのコンポーネントの設計上の特徴により、マエフスキーのクレーンをそこに配置することができないからです。
ただし、多かれ少なかれ経験豊富な運転者は、明るさを取り除く手順が簡単であることを知っていますが、問題が何度も発生する場合は、この現象の原因を追求する必要があります。 ほとんどの場合、これは冷却システムの減圧です。 この場合、不凍液を排出する代わりに空気が吸い込まれ、これが大げさな場所で発生した場合、通常のエンジン動作中にこのプラグはオフになりません。 しかし、車をフロントを上げて坂道に置き、パワーユニットを赤い線に近い速度まで加速させると、問題は解決します。 漏れを見つけて問題を解決することが重要ですが、ここで問題が発生する可能性があります。冷却システムのすべてのコンポーネントをチェックする必要があり、これは骨の折れる作業です。 不凍液汚れでシミ汚れを検出できればラッキーです。
サーモスタットの詰まり
ストーブの操作に関する問題を専門に扱うフォーラムを注意深く読むと、最も一般的なヒントはサーモスタットのみに関するものです。 実際、この小さな装置は頻繁に故障しますが、これは主にサーモスタットに関係しており、すでに耐用年数の限界に達しています。 つまり、故障はデバイスロッドの自然な磨耗および/または汚染の結果として現れます。 ある時点で目詰まりが始まり、ヒーターもその一部である冷却システムの予期せぬ動作につながります。 最終的に、サーモスタット バルブは、完全に閉じた状態から完全かつ永続的に開いた状態まで、ランダムな位置で固定されてしまいます。 いずれの場合も、CH の通常の動作は中断されます。 より正確に。
この場合、具体的な症状はサーモスタットバルブが固着している正確な位置に依存することに注意してください。 開いていると、冷却剤が常に大きな円を描いて循環するため、エンジンが動作温度まで暖まるまでにかかる時間が数倍に長くなり、ひどい霜の場合はさらに長くなります。 バルブが常に閉じていると、メインラジエーターに流体が流れなくなり、エンジンが急速に過熱する可能性があります。
ヒーター取り外し作業 日産 ティーダ
興味深いことに、この故障には特徴的な症状はありませんが、日産ティーダヒーターの動作が悪い、またはまったく動作しない場合は、サーモスタットのチェックを開始する必要があります。 これは簡単に行われます。メインラジエーターにつながる枝に手で触れます。 電源ユニットが温まるまでは寒いはずです。 この条件が満たされない場合、またはエンジンが動作温度 (日産ティーダ 82°C) に達した後でもチューブが冷たいままの場合は、サーモスタットの故障と考えられます。 分離不可で、修理できず交換が必要です。交換は次の順序で行われます。
- 冷却システムから不凍液を排出します（メインラジエーターの排出穴を通して）。
- 冷却ラジエーターの出口フランジにあるクランプを緩め、チューブを外し、もう一方の端をサーモスタット カバーに接続して同じことを行います。
- サーモスタットをエンジンに取り付けているXNUMX本のボルトを緩め、最初にカバーを取り外し、次にサーモスタット自体を取り外します。
ご覧のとおり、最小限の作業はありますが、この作業を長時間実行すると、クランプが錆びるという形で問題が発生する可能性があり、パイプを外して遊ぶ必要があります。
サーモスタットの機能は次のようにチェックできます。デバイスを熱湯に置き、その温度を 80 ～ 84°C (温度計で制御) にする必要があります。 温度がさらに上昇してもロッドが動かない場合は、故障しているため交換する必要があります。 バルブが全開になるのは約95～97℃の温度ですのでご注意ください。
多くの自動車愛好家は、88℃の温度で動作するサーモスタットを購入することを勧めています。 これはエンジンの過熱を脅かすものではなく、性能に達するまでの時間はわずかに増加しますが、キャビン内が著しく暖まります。
新しいサーモスタットを取り付ける前に、必ずシートを清掃し、シールリングを交換することを忘れないでください。 デバイスを設置してパイプを接続した後（クランプを交換することもお勧めします）、不凍液を充填し（汚れがあまりない場合は古いものを使用できます）、システムをポンプでポンプして余分な空気を除去します。
この手順を初めて実行する場合でも、ほとんどの場合、最大 XNUMX 時間以内に完了することができます。
ウォーターポンプの故障
ポンプ性能の低下は、主にパワーユニットの CO の動作に影響を与える故障です。 したがって、冷却液レベルを確認した後、温度センサーの矢印が標準を超えていることに気付いた場合は、この特定のノードについて苦情を言う必要があります。 間接的に、不凍液の循環の悪化もヒーターの効率に影響を与えます。 一般に、ウォーターポンプの故障はベアリングの摩耗の結果であり、ボンネットの下からの特徴的な音の出現によって現れます。 初期段階では、この鳴きは冷却水が温まるまで長く続かないかもしれませんが、シャフトが大きくなるにつれて、鳴きはどんどん長くなります。 すぐに対応しないとポンプシャフトが完全に焼き付いてしまう危険性があり、途中でそうなってしまうと莫大な費用が発生することになります。 はい、確かに。
「音響」の症状は常に存在するわけではないため、経験豊富なドライバーは、ポンプからメインラジエーターまでのパイプを手で保持するという、実績のある別のテクニックを使用します。 ポンプが作動すると、脈動し、振動するはずです。 このような触診中に液体の動きが感じられない場合は、ウォーターポンプの故障が原因である可能性が最も高くなります。
炉体
このアセンブリも分離不可能とみなされているため、この手順を実行するには、新しいアセンブリと交換する必要があります。次のツールが必要です: 10/13 レンチ、できればソケット、ペンチ、プラス/マイナスドライバー、冷却剤ドレンパン (容量 10 リットル)、布切れ。
ポンプの交換を始めましょう。
- 冷却ラジエーターのドレンプラグからクーラントを排出します。
- 発電機およびその他の補助装置の駆動ベルトを取り外します。
- ポンプフランジをプーリーに固定しているネジを緩め、プーリーが回転しないように慎重に固定します（長くて十分に薄い金属製の物体であれば何でも構いません）。
- ポンプから駆動プーリーを取り外します。
- ウォーターポンプをモーターハウジングに固定しているネジを外します（そのうちのXNUMXつにアクセスするのは難しいため、賢明になるよう努めています）。
- ポンプを分解します。
- シーリングガムを取り除き、サドルの汚れやガスケットの残留物も忘れずに掃除してください。
- 新しいポンプを取り付けます（通常、ゴム製シールが付属していますが、ゴム製シールがない場合は、別途購入します）。
- 他のすべての手順は逆の順序で実行されます。
- ドライブベルトを敷いた後、操作説明書に従って締めます。
- 不凍液を充填し（状態が良い場合は古い可能性があります）、ラインの白化を排除する手順を実行します。
基本的に、唯一の困難は、組み立て中に駆動ベルトを取り外して張力を調整することです。 それ以外の場合は、すべてが非常に単純で簡単です。
ラジエターの水漏れ・詰まり
これまで、暖房システムとは直接関係のない故障について検討してきました。 ここで、熱交換器と日産ティーダストーブモーターを含む暖房ユニットの動作に関連する問題を検討します。
ヒーターラジエーターから始めましょう。これは一般に、主に古い車でマイナス面に現れます。機械的摩耗の影響を受けるコンポーネントはありません。 ただし、このユニットのチャネルの漏れや深刻な詰まりは、特に機械のメンテナンスや操作が不適切な場合に発生する典型的な現象です。 問題は、ここではストーブへのアクセスが非常に難しいため、ラジエーターの分解には多大な作業が必要となり、そのほとんどが魚雷の分解に関係します。
ラジエーターの詰まりの原因は自然です。完全に精製された冷却剤で満たされている場合でも、冷却システムの気密性の違反（液体の漏れは必要ありません）により、時間の経過とともにさまざまな機械的汚染物質が必然的に不凍液に入り込み、ラジエーターの内壁に沈着します。 これにより、自由細孔空間が狭くなり、熱交換器の性能が低下するだけでなく、熱伝達も低下します。 その結果、ストーブの加熱はますます悪化します。
ラジエーターヒーター 日産 ティーダ
炉のラジエーターの平均リソースは100万〜150万キロメートルであると考えられています。 低品質の冷却剤を使用したり、夏に不凍液の代わりに水を入れたりすると、ラジエーターの詰まりのプロセスが大幅に早まる可能性があります。 水は冷却システムの金属部品に関連して酸化プロセスの触媒となるため、水で満たすことは一般に望ましくありません（不凍液には酸化プロセスを無効にする添加剤が含まれています）。 ラジエーターに漏れが発生するのはほとんどの場合、水の使用が原因です。アルミニウムは耐腐食性に優れていますが、錆びます。
ラジエーターの詰まりや漏れの診断は、他の車と同様に行われます。 信頼できる単一の症状はありませんが、いくつかの組み合わせがこれらの問題の存在を示している可能性があります。 これは、時間の経過とともにヒーターが進行的に劣化し、機内に不凍液の臭いが発生し、頻繁に原因もなく長期間にわたって窓が曇り、冷却液のレベルが低下します。
このような故障が発生した場合は、炉のラジエーターを交換する必要があります。これについてはこれから説明します。その後、熱交換器のフラッシングとはんだ付けなどの修復作業を実行する可能性について説明します。
ストーブを「正しく」分解するには、魚雷を完全に分解する必要があるとすぐに言わなければなりません。 この手順の詳細な説明は、分解そのものと同じくらい退屈です。 しかし、客室のフロントトリムを取り外した後でも、車のエアコンからフロンを排出する必要があるため、ラジエーターを取り外すのは簡単ではありません。ご理解のとおり、これは頭痛を悪化させるだけです。 自分でエアコンシステムに冷媒を充填できる可能性はほとんどありません。
最も興味深いのは、ヒーターブロックが物理的にアクセルペダルの近くに配置されていることですが、ここの設計はフロントパネル全体を分解しないと不可能であることです。
結局のところ、手順全体を数時間で完了し、再組み立て中に何かを紛失したり忘れたりするリスクを伴う2〜7日間の楽しみを延長することを可能にする、はるかに労力の少ないオプションがあります。 確かに、これを行うには、金具に切り込みを入れる必要があります。これにより、金具を曲げて問題なくラジエーターを引き抜くことができます。 この場合、運転席の足元のプラスチックモールディングを取り外し、フロアモールディングとエンジンルームに隣接する領域のみで同じことを行うだけで十分です。 窓を開ければ、熱交換器からパイプを外したり、その他の簡単な作業を行うのに十分です。
次のステップとして、ラジエーターの目視検査が必要です。 外部の状態が満足のいくものではなく、パフォーマンスの低下という問題が内部の障害に関連している可能性は十分にあります。 そのような場合、多くの車の所有者は新しいストーブを求めて店に急いで行かず、洗おうとします。 この手順では必ずしも期待した効果が得られるわけではないという記述がネット上で多く見つかりますが、肯定的なレビューの数も多数です。 つまり、すべてを自分自身の危険とリスクで行う必要があります。 魚雷を完全に取り外して解体手順が実行された場合、ラジエーターセルの洗浄を実験することはお勧めしません。 数か月、場合によっては XNUMX 年後に再び詰まりが発生した場合、ストーブを分解しても満足できる可能性は低いでしょう。 しかし、分解手順を簡略化すれば、洗浄することは理にかなっています。
洗剤は自動車販売店で購入できます。 柔らかい毛のブラシも必要です。極端な場合はブラシを使用することもできます。
加減抵抗器炉
洗浄プロセス自体は複雑とは言えませんが、その期間は特定の結果とあなたの勤勉さによって異なります。 洗浄手順は熱交換器の外側から開始する必要がありますが、そこにもかなりの量の汚れが蓄積し、空気との通常の熱交換が妨げられます。 ラジエーターの表面を温水と布 (タオル) で掃除できない場合は、ブラシと家庭用食器用洗剤を使用してください。
内部の掃除はさらに困難になります。 ここでは、コンプレッサー、大容量タンク、および30本の長いホースを使用する必要があります。これらのホースは、一方ではラジエター継手に接続され、もう一方では機能性洗浄液の入った容器と爆弾の出口に下げられます。 次に、ポンプがオンになり、液体をラジエーターに押し出し始めます。 60〜XNUMX分間放置してから、ストーブを水ですすぎ、特殊な薬剤を容器に戻します。 このような繰り返しは、比較的きれいな液体がラジエーターから出てくるまで続きます。 最後に、圧縮空気でセルを吹き飛ばします。
原則として、ストーブのラジエーターを取り外さずにフラッシュすることは可能ですが、この場合、洗浄液を膨張タンクを通してシステムに注ぐ必要があり、より多くの液体が必要になり、時間もかかり、最終結果は著しく悪化することに注意してください。
最後に、日産ティーダのラジエーターセルはアルミニウムでできていることに注意してください。 この金属は銅よりもはるかに安価であるため、ほとんどの現代の自動車に使用されています。 その主な欠点は、メンテナンス性がほぼゼロであることです。 直接的な損傷の場合、アルミニウムを溶接することもできますが、高価な機器を使用するため、ほとんどの場合、そのような修理の費用が新しいラジエーターの価格を超えます。 したがって、ラジエーターの溶接は、安価に行う能力がある場合にのみ可能であり、これは偶然の問題です。
ヒーターファンの故障
そして今、診断が最も難しい故障の XNUMX つに到達しました。 実際のところ、ラジエーターから車室内へ加熱された空気を確実に注入する日産ティーダのストーブファンが動作しなくなった場合、少数の要素（インペラ、電気モーター、追加の抵抗）のみで構成される装置が奇妙に見える理由がわかります。
しかし、ファン モーターの駆動は電気式であるため、これには特別なことはありません。つまり、デバイスの故障原因のかなりの部分がモーターへの電力供給に関連している可能性があります。
もちろん、ファンが機内の寒さを引き起こしている正確な原因を簡単に特定できるのは良いことです。 これまでのすべてのケースでは、空気を必要な温度まで加熱できないという問題に対処してきました。 ファンが故障した場合、空気は正しく加熱されますが、ディフレクターへの供給に問題が発生します。 したがって、送風がほぼ完全に停止するまでの空気の流れの力の低下は、何らかの理由でファンのインペラが適切に動作していないことを示しているだけです。
ヒーターモーター日産ティーダ
日産ティーダのストーブファンが切れているかどうかを最初に確認するのはヒューズです。 ステアリングホイールの下にあるブロックに注目してください。 15 つの XNUMX アンペア ヒューズはヒーター ファンの動作を担当し、ブロックの左列の一番下にあります。 片方が切れている場合は、全部交換して発熱体の動作を確認してください。 この状況がすぐに、または短時間後に繰り返される場合、ヒューズの故障は偶発的な電力サージではなく、ストーブモーターの電源回路の短絡の存在に関連していることは明らかです。 この誤動作を特定するには多大な努力が必要ですが、テスターを扱うスキルがなければ、この作業を行うことはできません。
日産ティーダストーブヒューズが損傷していない場合は、エンジンの分解に進むことができます。
- バッテリーのマイナス端子を外します。
- グローブ コンパートメントの中身を空にし、グローブ コンパートメント内にある XNUMX 本のネジを外し、取り出して脇に置きます。
- フロントシートを完全に後ろに移動して床に快適な位置をとり、ダッシュボードに近づきます（もちろん、利便性は非常に疑わしいですが、残りの作業はすべてこの位置で行う必要があります）。
- ファンにアクセスするには、8 本のネジで固定されている AT シンボルのステッカーが貼られたブロックボックスを分解する必要があります。
- ファンアセンブリへのアクセス。 まず、モーターの電源コネクターを赤と黄色のワイヤーで外します。
- 15時間程度の位置にあるモーターロックを曲げ、その後モーターを時計回りに20〜XNUMX度回転させて自分の方に引っ張ります。
バッテリーに直接接続してモーターの性能を確認できるようになりました。 エンジンとインペラが回転していることが判明した場合は、日産ティーダのヒーター抵抗器が焼き切れたと考えることができます。 ファンの取り外しとは異なり、分解は決して簡単ではありません。 マイナスドライバーとプラスドライバー、12 mm ソケットレンチ、懐中電灯、ラチェット付き 12 mm ソケット、20 ～ 30 cm エクステンションなどの工具一式が必要です。
手順自体は次のとおりです。
- いつものように、バッテリーのマイナス端子を外すことから始めます。
- 再び低い位置を占め、アクセルペダル近くのプラスチックライニング（クリップで取り付けられている）を取り外します。
- ブレーキペダルのコネクタを外し、アクセルペダルも同様に取り外します。 コネクタは、マイナスドライバーで押し込むラッチで固定されています。 十分なスペースがない、照明が悪い、それを解決する必要があります。 最初はうまくいかないかもしれません。 ケーブルが邪魔にならないようにするには、ケーブルをクランプに固定しているクリップを取り外します。
- ペダルブロックを固定しているXNUMX本のネジを外します。 ここでも、空きスペースがひどく不足しているため、汗をかく必要があります。 ネジの XNUMX つをエクステンション ヘッドで緩める必要がありますが、これは誰でも行うことができます。
- ペダルを分解するには、まずロックピンを取り外す必要があります。その後、ロックを取り外し、次にペダル自体を取り外します。
- これで、抵抗器 (加減抵抗器やモーター速度コントローラーとも呼ばれます) に接続されている緑色のチップが見えます。 それらを切り離してください。
- XNUMX本のネジを外し、抵抗器を取り外します。
この作業は一緒に行うことをお勧めします。ペダルで作業するのはあまりにも不便で、手や体の他の部分がすぐに麻痺してしまいます。
ヒーターファン 日産 ティーダ
抵抗器自体が燃え尽きた場合は探す必要があり、おそらく大都市のどこかにある場合は、小さな都市で誤動作が待っている可能性があります。 そして、貴重な部品が届くまで、作業は無期限に短縮されなければなりません（日産ティーダストーブ抵抗器のコストは約1000ルーブルです）。
通常、組み立ては速くありません。
モーター範囲 502725-3500、抵抗器 27150-ED070A のカタログ番号。
上記のチェックがすべて失敗した場合は、すべての配線に断線や接触不良がないか確認する必要があります。 そしてここでは測定装置なしではできません。 接点のどこかが酸化している可能性が高く、一部のコネクタが接触しないことが発生することがあります - 分解されて接点が押されたり、交換されたりします。
キャビンフィルターの詰まり
ディフレクターからの空気が日産ティーダの室内に入らない場合、ヒーターファンは作動しないと一般に考えられています。 実際、この故障の原因は異なります。キャビンフィルターは消耗品であり、メーカーの推奨に従ってもすぐに詰まります。 10万キロごとに交換する必要があります。 国内の運用状況を考慮すると、この期間は安全に半分になる可能性があります。 ただし、SF を緊急に交換する必要があるかどうかは、走行距離の数値ではなく、重大な汚染を示す実際の症状によって決まります。 これにより、空気流量が著しく低下するだけでなく、車内に不快な臭いが発生します。
SFから日産ティーダへの交換は、修理の経験がなくても比較的簡単な作業です。 必要な工具はプラスドライバーだけです。
キャビンフィルターを交換するためのアルゴリズム:
- グローブボックスを内容物から外し、内部の周囲にある多数のタッピングネジを緩めて分解します。
- グローブボックスを取り外すとすぐに、装飾的なプラスチックカバーにアクセスでき、その下にフィルターエレメントがあります。 基本的に小物入れを分解せずにアクセスできますが、常に半開きにしておく必要があり、非常に不便です。 数本のネジを締めるのは、レンチを握ったことのない女性でも XNUMX 分程度で終わります。
- クランプで固定されているカバーを取り外します。 ドライバー、ペンチ、ナイフなど、適切な物を使って引き抜くことができます。
- カバーを取り外すと、キャビンフィルターの端が見えますので、キャビンの周りに破片を持ち込まないように注意して取り外します。
- 新しいフィルターを取り付けます（その前に掃除機で穴を掃除することをお勧めします）。 蓋とグローブボックスを元の位置に戻します。
平均的なドライバーがこの操作を完了するまでに約 20 分かかります。
ご覧のとおり、標準の日産ティーダ ヒーターのパフォーマンスが悪い理由を見つけるのは、車両の冷却/暖房システムの個々のコンポーネントの動作不能の症状に関する知識が必要なため、最も簡単な作業ではありません。 最も難しい作業は、ヒーターラジエーターの交換と呼ぶことができます。 この手順を繰り返し行う人でも、少なくとも XNUMX 営業日はかかります。 同時に、キャビンフィルターの交換は非常に簡単かつ迅速です。 私たちは読者の皆様に、上記の問題がすべて回避されることを願っており、問題が解決しない場合でも、この資料が多くの間違いを避けるのに役立つことを願っています。
