Great Wall Hover のクラッチ交換
中国のクロスオーバー、グレートウォールホバーにマニュアルトランスミッションが採用されていることから、クラッチと呼ばれるユニットも搭載されていることがうかがえます。 これがないとギアチェンジができません。 ホバーのこのノードは信頼できるとは言えません。通常の動作条件下では、ネイティブ クラッチは平均 80 キロメートルを提供します。運が悪いと、問題がさらに早く発生する可能性があります。
遅かれ早かれクラッチの交換が必要になります。 さらに、構成部品のリソースはほぼ同じであるため、アセンブリ全体を一度に変更することをお勧めします。 グレート ウォール ホバーは一般的に非常に使いやすいものですが、クラッチを交換するプロセスは文字通り難しく、時間がかかります。短時間でこのような修理を再度行うことは絶対に避けたいと思います。
Great Wall Hover のクラッチの装置と操作
ホバーには、ケーシングの中央に圧力スプリングを備えた単板クラッチがあります。 スチール製のケーシング (10) には、プレッシャー プレート (リーディング) とダイヤフラム スプリングが含まれています。 このデザインは、一般的にバスケットと呼ばれます。 バスケットはボルト (11) でフライホイールに接続され、クランクシャフトと一緒に回転します。
両面が高摩擦係数でコーティングされたクラッチ ディスク (9) は、ギアボックスの入力シャフトのスプラインに取り付けられています。 係合すると、クラッチディスクはバスケットのプレッシャープレートによってフライホイールに押し付けられ、一緒に回転します。 そしてクラッチディスクはギアボックスの入力軸に取り付けられているため、クランクシャフトからの回転がギアボックスに伝達されます。 したがって、ドリブンディスクはエンジンとトランスミッションの間のリンクです。 その上に取り付けられたダンパースプリングは、エンジン運転中に発生する振動や変動を補正するように設計されています。
Great Wall Hover は、油圧クラッチを使用してクラッチを解放します。 以下が含まれます。
- マスターシリンダー (1)、
- 作動シリンダー (7)、
- クラッチ (12) を解除するためのフォーク (レバー)、
- レリーズベアリング付きクラッチ (13)、
- ホース (2 および 5)、
- 膨張タンク (17)。
図にはレリーズクラッチリテーナー(14)、ブーツ(15)、レリーズフォークサポートピン(16)も示されています。
ファスナーには 3、4、6、8、11 の番号が付けられています。
クラッチ ペダルを踏むと、油圧がフォークに作用し、フォークがその軸を中心に回転し、リリース ベアリングを押して、ギアボックスの入力シャフトに沿って変位させます。 次に、レリーズ クラッチがダイヤフラム スプリングのペタルの内側の端を押して、ダイヤフラム スプリングを曲げます。 花弁の外側の端が反対方向に移動し、プレッシャー プレートにかかる圧力がなくなります。 ドリブン ディスクがフライホイールから離れ、エンジンからギアボックスへのトルクの伝達が停止します。 この時点で、ギアをシフトできます。
クラッチの故障の兆候は何ですか?
最も一般的な問題は、フライホイールへの緩みが原因でドリブン ディスクが滑る場合の滑り、つまり不完全な噛み合いです。 原因としては、ディスクへの注油、ディスクの薄化、圧力スプリングの弱体化、およびドライブの問題が考えられます。 スリップは、車の加速特性の悪化、エンジンパワーの低下、ギアチェンジ時のグラインドとジャーク、およびゴムの焦げた臭いを伴います。
別の問題は、クラッチの滑りに関連する問題に当てられています。
不完全な解放は、クラッチ ペダルを踏んでもクラッチ ディスクがフライホイールから完全に離れない場合に発生します。 この場合、ギアボックスの入力軸はエンジンから回転を受け続けます。 ギアシフトはぎこちなく、トランスミッションに深刻な損傷を与える可能性があります。 すぐに行動を起こす必要があります。
クラッチ ペダルを踏んだときにハムやホイッスルが発生する場合は、レリーズ ベアリングを交換する必要があります。 トランスミッションの「ノックアウト」は、その誤動作の可能性についても語っています。
ペダルの移動量が多すぎたり詰まったりしている場合は、まずドライブで障害を探す必要があります。 「柔らかい」ペダルは、油圧システム内に空気が存在することを明確に示している場合があります。 この問題はポンピングによって解決されます。
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Great Wall Hover のクラッチを交換する方法
クラッチに到達するには、トランスファーケースからカルダンシャフトを外し、ギアボックスとキャビンのギアシフトレバーを取り外す必要があります。 カルダンとギアレバーがあれば問題ありません。 しかし、ギアボックスを解体するには、XNUMX人のアシスタントでも十分ではありません。 原則として、ギアボックスを完全に取り外す必要はありません。入力シャフトがクラッチディスクハブから解放されるように移動するだけで十分です。
ギアボックスの取り外し
1.バッテリーの「マイナス」をオフにします。
2. カルダン シャフトのネジを外します。 これを行うには、14 と 16 のキーが必要です。コアまたはノミでフランジの相対位置をマークすることを忘れないでください。
3. ギアボックスとトランスファーケースにつながるすべてのコネクタとワイヤを外します。 ワイヤ自体をクランプから解放します。
4. XNUMX 本の取り付けボルトを緩めて、クラッチ スレーブ シリンダーを取り外します。
5. 14 レンチを使用して、ボックスをエンジンに固定している 7 本のボルトと 10 頭のボルトをさらに XNUMX 本外します. 一部のボルトを外すには、カルダン付きの延長コードが必要になる場合があります.
6. 次に、アシスタントを呼び出してギアボックスを取り外します。
または、自分で動かしてみてください。 これを行うには、車輪付きのジャッキ、それが移動できる平らな床、およびあらゆる種類のラックとサポートが必要です。 まあ、精通していても害はありません。 一人で仕事をしたいという欲求と必要なものがすべてある場合は、次のことを行ってください。
7. クロスバーは、トランスファー ケース付きギアボックスのほぼ重心にサポートが落ちるように、モバイル ジャッキでサポートする必要があります。
8. クロスメンバーを固定している 18 個のナットのレンチを緩め、ボルトを取り外します。
9. ギアボックスを動かして、クラッチへのアクセスを開くことができます。
クラッチ
1. バスケット、スプリング、フライホイールの相対位置に印を付けます。 バスケットをフライホイールに固定しているボルトを取り外します。
2. 固定金具のフックを外し、レリーズベアリング付きクラッチを取り外します。
3. ブートと一緒にシャットダウン フォークを取り外します。
4. バスケットとドリブン ディスクを取り外します。
5. 取り外した部品の状態を確認して、交換が必要かどうかを判断します。
スレーブ ディスク。 キャリパーを使用して、凹んだリベットの深さを測定します - 少なくとも 0,3 mm である必要があります。 そうしないと、摩擦ライニングが過度に摩耗しているため、ディスクを交換する必要があります。
ディスクをギアボックスの入力軸に取り付け、回転時の振れをダイヤルゲージで確認します。 0,8mmを超えてはいけません。
フライホイールの振れも同様に測定します。 0,2mm以上の場合はフライホイールの交換が必要です。
レリーズベアリング。 十分に自由に回転し、詰まりません。 著しい摩耗と遊びがないか確認してください。
また、ギアボックスの入力シャフト ガイド ベアリングの状態も確認する必要があります。
6. ドリブン ディスクをフライホイールに取り付けます。 ディスクの側面を混ぜないでください。 芯出しには専用工具（アーバ）を使用します。
7. マークに従ってバスケットを取り付けます。 ボルトは、取り付けピンの近くの最初の 19 本から始めて、図に示す順序で XNUMX Nm のトルクで締める必要があります。
8. ラベルに関するダイヤフラムスプリングの配置が正しいことを確認してください。 偏差は 0,5 mm 以内にする必要があります。
9. 取り外しと逆の手順で組み立てます。
クラッチは遅かれ早かれ摩耗し、交換する必要があります。 ただし、特定の規則に従って、適切な操作の時間を延長できます。
信号待ちや渋滞中は、クラッチペダルを踏みっぱなしにしないでください。 これにより、ダイヤフラム スプリングとレリーズ ベアリングが早期に摩耗するのを防ぎます。
ペダルを軽く踏む癖がある場合は、それを取り除きます。 このため、ディスクがフライホイールに十分にしっかりと押し付けられずに滑り、急速な摩耗につながる可能性があります。
低いエンジン回転数で始動してみてください。 1速に入れた後、クラッチペダルを入れた瞬間に振動を感じるまでゆっくりと離します。 ゆっくりとアクセルを踏み込み、クラッチを離します。 行く！
